Если генератор не дает зарядку. Бензогенератор не выдает напряжение

Возможно, Вы стали замечать, что аккумулятору не хватает зарядки, тугой запуск с утра, мигание фар на холостом ходу, «подвывание” генератора, это означает проблемы с цепью зарядки автомобиля. Случается и полный отказ системы, причем это может выражаться как в отсутствии зарядки, так и в перезарядке АКБ. Напомню, что все проверки электрооборудования следует начинать с проверки массы (сопротивления не более 3-5 Ом).

Отсутствие зарядки на автомобиле не всегда можно определить по контрольной лампочке. Часто встречаются дефекты, связанные с системой возбуждения генератора, и поэтому контрольная лампа не горит при включении зажигания и естественно не загорается при неисправностях зарядки.

Как проверить напряжение?

Без мультиметра или вольтметра тут не обойтись, необходимо прибор поставить в режим измерения вольтажа, напряжение постоянное до 20В.

Один щуп на плюс АКБ, другой на минус, запускаем авто, вольтаж должен держатся не менее 13.5В при 1000об\мин, далее включаем всю возможную нагрузку, дальний свет. печку, обогрев заднего стекла и т.д. просадка напряжения не должна опускаться ниже 13В (на практике бывает до 12.7В) при оборотах1500об\мин. Если напряжение гораздо ниже или непостоянно нужно проверять реле зарядки или диодный мост. При полном отсутствии зарядки вольтметр будет показывать вольтаж АКБ до и после запуска одинаковое.

Здесь необходимо тоже проверить реле напряжения (методы проверки достаточно сложны, рекомендую проверять методом подмены на заведомо исправное или обратится к специалистам). Также необходимо опираясь на мануалы проверить наличие возбуждения на обмотках статора. Довольно часто встречается дефект износа токоснимающих колец якоря, это можно обнаружить, сняв с генератора щетки реле напряжения.

При перезарядке вольтметр показывает вольтаж в 15 -20В и ситуация довольно опасная т. к может привести к взрыву АКБ (не шутка). В 100% случаях виновник перезаряда — реле напряжения (кстати, после езды с перезарядом АКБ, скорее всего тоже под замену).

Непонятная зарядка

Бывают случаи, когда зарядка ведет странным образом, вроде вольтаж не сильно снижен и просадка напряжения при нагрузке близка к норме, а зарядки не хватает. Виновник в этой проблеме, скорее всего неисправный диод в диодном мосту. Диодный мост проверяется только под нагрузкой, процедура не простая, поэтому едем к специалистам.

Прослабленный ремень может стать причиной ”недозаряда”, характерен свист особенно в сырую погоду. При натяжке ремня важно помнить что, перетянутый ремень гораздо опасней ослабленного, т. к ведет к скорому разрушению подшипников. Причиной “подвывания “генератора обычно бывает межвитковое замыкание обмотки статора (обычно с пробитым диодом моста).

Совет:

Диодные мосты страдают часто болезнью под названием «сухая пайка». Смысл в том, что пайка со временем высыхает и может отходить от контакта.

Обнаружить данную неисправность легко, если внимательно посмотреть на ножку диода в месте припоя, будет видна черная окантовка:

Достаточно дотронутся до пайки паяльником с флюсом, и ваш генератор прослужит еще не один год.

Примерное устройство современных генераторов:

Началось все с банального.
Пока не перегазуешь, заряда не будет.
Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке.
Перегазовал - исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит.
Так проехал я неделю - полторы.
Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.
Снял генератор, разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

электрод на 3 спасет вашу отвертку, если нет спец.инструмента

оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).
В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,

пока он просто не сгорел

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.
Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) - стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал - ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил - все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.
Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео - кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил - ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе - 10V. на АКБ - 12V.
Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) - генератор гудит, но заряд дает…

На №61 стало поступать 11V. на АКБ - 12V.
Попробовал завести - заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) - есть.
Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…
Наверное плохой контакт - не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.
Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.
Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.
Нашел на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))
В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.
На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Нашел резисторы только старого образца.

Если не работает прикуриватель - вскрывайте блок.

Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся - ничего… заряда НЕТ…
Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…
Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.
Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.
(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)))
НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…
Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

белоснежный))

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся …
Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками - это только сбить пыль.
От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

Надо было просто пройтись наждачкой…

Схема сборки

Все собрал. поставил. АКБ уже никакой. Прикурил у соседа - заряд пошел… пошел на любых оборотах…
Благодаря так же статье о резисторах))
На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.
Спасибо за внимание.
Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))

В системе электрооборудования генератор относится к жизненно важным элементам автомобиля и является источником питания для всех электроприборов и систем автомобиля, и отвечает за зарядку аккумуляторной батареи.

При возникновении неисправностей генераторной установки у владельца автомобиля возникает масса проблем и поездки становятся настоящим испытанием. Самой насущной проблемой для каждого автомобилиста является вопрос - каковы причины неисправности генератора и пропавшая зарядка аккумулятора, когда уже не каждый рискнет выехать из гаража с подобной неисправностью.

Об отсутствии зарядки аккумулятора владелец узнает иногда в самое неподходящее время, чаще всего при утреннем запуске, когда не заводится автомобиль особенно это актуально в зимний период. В большинстве случаев связано это с тем, что генератор выдает напряжение меньше, чем необходимо для полного заряда аккумуляторной батареи.

О том, что зарядка недостаточная говорит не совсем обычное поведение некоторых систем автомобиля. Так, это может быть: медленнее возвращаются дворники, слабый звук сигнала, желтоватый свет фар, салон при открытии двери освещается слабее и подобные отклонения от нормы.

Когда же зарядка аккумулятора пропадает полностью, то большинство водителей это замечают,так как горит лампа зарядки аккумулятора на щитке приборов. Большинство в этих случаях ставят для себя диагноз – неисправен генератор.

Однако это не всегда так и помимо самого генератора могут быть и другие причины, но сегодня мы рассмотрим причины неисправности генератора.

Основные неисправности генератора :

Ослабление приводного ремня генератора или его разрыв
Перегорел предохранитель
Не работает реле-регулятор
Пробой одного из диодов диодного моста
Пробой дополнительного диода
Обрыв или короткое замыкание в обмотке возбуждения, статора или ротора
Зависание или предельный износ щеток
Неисправна цепь питания генератора

Помимо этого возможные неисправности генератора, это повышенный шум из-за износа подшипников, а также издаваемый характерный свист при ослаблении, износе ремня или ослаблении гайки крепления шкива, а также и износе шкива генератора.

При наличии прибора можно выполнить ремонт генератора своими руками , не прибегая к помощи профессионального автоэлектрика. Даже если устранить неисправность - генератор выдает недостаточную зарядку причина, самостоятельно не удастся, то Вы, по – крайней мере, определите - почему не заводится автомобиль.

Для этого необходимо проверить наличие питания на входе предохранителя, отвечающего за цепь зарядки аккумулятора, а также убедится в его целостности. Если целый, то нужно проверить наличие напряжения на проводе возбуждения генератора (тонкий провод) ,

Когда генератор выдает необходимое напряжение, а на аккумулятор приходит гораздо меньшее напряжение, то искать причину необходимо в проводке между генератором и аккумулятором.

Тема - ремонт генератора своими руками подробно раскрыта .