Реле генератора ваз 2101. Гена. Проблемы и способы устранения

Генератор является одним из источников питания. Второй - аккумуляторная батарея, но она участвует только в пуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу получается осуществлять питание потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

На них отсутствовал аккумулятор, что немного удешевляло транспортное средство, но вот приборы освещения работали лишь при заведенном моторе. Но это мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как запуск двигателя необходимо производить «кривым» стартером либо с буксира. А это вызывает довольно сильные затруднения.

Основные компоненты генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор - подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор - неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост - называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
5. Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных автомобилях применяется многоручейковый).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
7. Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Обмотки генератора

Всего их две - роторная (возбуждения) и статорная (силовая). Принцип функционирования установки заключается в том, что выработка тока в силовой обмотке возможна лишь при выполнении следующих двух условий:

1. Присутствует постоянное магнитное поле.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении будет работать генератор. Подав напряжение на обмотку ротора, получаем магнитное поле. Так как ротор вращается от коленчатого вала, выполняется второе условие. Но нужно еще обратить внимание на то, какова схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он соединен с аккумуляторной батареей параллельно для осуществления зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно тому, которое имеется и в АКБ (около 12 В). И на холостых оборотах оно будет примерно на этом уровне поддерживаться. Но при увеличении частоты вращения ротора произойдет скачок напряжения вплоть до 30 В. Причина: на обмотку возбуждения подается большее напряжение из-за увеличения частоты вращения ротора (скорость магнитного поля возрастает). А это чревато повреждением электропроводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы на выходе генератора напряжение оставалось постоянным, а для этого используется простой принцип. Если сделать так, чтобы напряжение питания роторной обмотки было постоянным, то получится избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор функционировать должен под нагрузкой 13-14 В. Даже два одинаковых по конструкции реле-регулятора могут удерживать различное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механические - в основе находится электромеханическое реле и сопротивление для снижения напряжения.
2. Полупроводниковые - в основе находится небольшая схема из транзисторов малой мощности либо же один силовой ключ.
3. Смешанные - в конструкции имеется как транзисторная схема, так и электромагнитное реле.

Щетки - это именно тот элемент, при помощи которого реализуется схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им подается напряжение на контактные кольца движущегося ротора.

Как снять генератор

Для проведения демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

1. Ключи гаечные на 10, 13 и 17.
2. Монтажная лопатка.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Первоначально отключаете аккумуляторную батарею и отсоединяете провода от генератора. Желательно все работы производить при слегка приподнятой передней части автомобиля либо на смотровой яме, эстакаде. Перед тем как снять генератор, нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью выкручиваете ключом на 17 гайку с верхней шпильки крепления корпуса к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора нужно придвинуть к блоку, после чего снимаете ремень. Проблематично окажется ослабить нижний болт крепления. Он близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому заранее обработайте резьбовое соединение

Установка генератора

Монтаж производится в обратной последовательности. Если необходима замена генератора на более мощный, то можно установить аналог с модели автомобилей ВАЗ-2107 или же 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильную зарядку аккумуляторной батареи. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 заключается в том, что регулятор напряжения совмещен со щеточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень будет рваться, быстро изнашиваться, нагрузки на ротор увеличатся в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы данный элемент имел определенное натяжение. Регулируется оно при помощи изменения положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в верхней части генератора.

Диагностика неисправностей

Следующие механические и электрические поломки могут случиться в генераторе:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или скрежету со стороны устройства. Смазка внутри подшипников со временем улетучивается, отчего усиливается трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работоспособности авто. Если они изнашиваются, то на приборной панели загорается контрольная лампа с изображением аккумуляторной батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд АКБ - это явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Проверка может быть выполнена обычным мультиметром. Запускаете двигатель, включаете ближний свет. Холостой ход должен быть на уровне около 800 оборотов в минуту. Необходимо, чтобы напряжение на клеммах АКБ было ~13,2 В.
4. Моргание света, пульсации - признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме - вырабатывает три фазы, затем при помощи выпрямителя преобразует в постоянный ток.
5. В том случае, если а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае производится либо замена генератора, либо установка нового ротора или статора (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика производится при помощи тестера.

Выводы

Несмотря на кажущуюся простоту, в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить немало хлопот владельцу. И если вы во время поездки заметили, что загорелась лампа на приборной панели, то необходимо как можно скорее предпринять действия по устранению поломок. Бывает и такое, что просто окисляется провод, пропадает контакт, но это нужно выявить на ранней стадии, иначе при севшем аккумуляторе далеко не получится уехать.

Встроенный или выносной регулятор – один из главных компонентов генератора, обеспечивающий стабильное функционирование всей системы электроснабжения автомобиля. В некоторых случаях полезно устанавливать внешний регулятор, если наблюдается перезаряд или другие сложности. Узнайте о том, как правильно подключать реле выносного типа.

Выносной регулятор

Нередко случается у водителей такое. Запаливаются щётки генерирующего устройства. Регулятор встроен вместе с щётками. Приходится менять всё вместе. И тут совет от знатоков: лучше поставь внешний регулятор, чем встроенный. Уж больно не хвалят модели, выпущенные в последнее время.

Хорошо, думаешь, поставлю внешний, только как его подключать? Оказывается, есть удобная схема, которая позволяет легко всю эту модернизацию осуществить.

Некоторые важные моменты:

• нельзя путать фишки на регуляторе под номерами 67 и 15 (первая должна соединяться с генерирующим устройством, а вторая – идти на предохранители);

Вот как выглядит схема подключения

На нижнем фото видим схему, которая показывает подключение уже встроенного реле регулятора.

Она подходит для подключения на «пятёрки», «семёрки», ВАЗ 2104, если ГУ установлено от ВАЗ «копейки». Как видим, реле регулятор выносного типа подключается посредством двух выводов. 15-й вывод идет на предохранитель.

Второй вывод 67 соединяется с генератором. Провод соединяется с фишкой от щёток.

Также реле выносного типа должно соединяться с массой – любой частью кузова.

Реле – это не что иное, как выключатель, служащий для смыкания и отключения отдельных зон электрической цепи, происходящих при конкретных показателях электровеличин. Реле машины иначе называют коммутатором нагрузочного напряжения, и это верно на все 100 процентов. Когда ГУ, вентилятор или стартер потребляет тока больше, чем нужно, реле срабатывает.

Реле состоит из магнита электрического типа, якоря и переключателя. Электромагнитом выступает в данном случае трос, обвитый вокруг индуктора с магнитным стержнем, а якорем – особая пластина, управляющая контактами.

Как только электрическое напряжение проходит сквозь обмотку магнита, возникает электрическое поле. Специальный толкатель прижимает якорь к сердечнику и, тем самым, переключаются контакты.

Внимание. Известно два типа реле, применяемых на автомобилях ВАЗ. Это неконтактное реле-регулятор и МЭР (электрический). Именно схема последнего реле показана на картинке ниже.

Неконтактное реле или НЭРР представляет собой достаточно новый агрегат, не требующий никаких дополнительных корректировок или регулирования. Что касается МЭР, то это прибор старого образца, изготовление которого в настоящее время приостановлено.

Итак, ВРН или регулятор встроенный представляет собой устройство, состоящее из микросхемы, транзистора и корпуса с щётками. Если выходит из строя встроенный регулятор, то его заменяют на новый, либо устанавливают выносной.

Внешний регулятор легко инсталлировать, если следовать строго инструкции.

Модернизация подразумевает демонтаж и разбор генерирующего устройства.

ГУ или генератор

Генератор в любой автомобильной электросхеме выполняет главенствующие функции. Именно от него зависит нормальное функционирование и эксплуатация машины. Надежное ГУ устанавливается во все иномарки и модели отечественного автопрома.

К примеру, на «шестёрку» ставится ГУ, заряд которого удовлетворяет потребность в электричестве любого штатного компонента. Если не перегружать генерирующее устройство «шестёрки», то автомобиль способен отъездить ещё много и много километров. Однако важно своевременно проводить профилактические процедуры – следить за натяжением ремня и состоянием щёток.

ГУ подключается по классической схеме. На примере генератора ВАЗ 2106 рассмотрим его функционирование. Маркируется это ГУ, как Г-221. Представляет собою синхронную электромашину переменного напряжения с ЭЛМГ возбуждением. Внутрь ГУ встроен ВБ (выпрямитель) с 6-ю диодами.

Простая и понятная схема, не требующая каких-либо тонкостей и специфических знаний. На «шестёрке» ГУ размещается на моторе справа. Крепится к натяжной планке гайкой и к кронштейну своими лапками.

Как видим, на схеме показан выносной регулятор. Он помечен цифрой 13. Генератор указан под цифрой 2, блок предохранителей – под цифрой 9.

Отдельно хотелось бы рассмотреть реле, которое в схеме генератора «шестёрки» играет важную роль. В первую очередь оно служит для того, чтобы подавать информацию водителю о состоянии зарядки. Её, как известно, создаёт генерирующее устройство.

Реле выполнено по тому же принципу, как и все устройства, функционирующие, согласно тем же свойствам. Подключение осуществляется к клемме 30 генератора. Отдельный провод идёт через предохранители к ЗЗ (замку).

Действие реле сводится к следующему: лишь только вольтаж БС снижается (опускается ниже 12-вольтового значения), релейные контакты размыкаются, индикатор задействуется, давая знак водителю.

• как только проворачивается ключ в ЗЗ, на регулятор реле через предохранитель подаётся (вывод 15) электроимпульс;
• в регуляторе напряжение трансформируется и идёт дальше на положительную щётку ГУ;
• затем через щётку напряжение идёт на обмотку возбуждения ГУ;
• затем – на отрицательную щётку, через которую и выводится на массу.

После того, как задействуется реле или после достижения в БС нормального значения вольтажа, ГУ начинает вырабатывать ток с нужным значением. Индикаторная лампа тухнет, а схема начинает работу в заводском режиме. А вот когда общий вольтаж падает, тока оказывается недостаточно, и контакты размыкаются, что приводит к горению лампы разрядки.

Постоянное включение индикаторной лампы заряда свидетельствует о неправильной работе гена. Происходит же это по разным причинам. Для начала следует проверить предохранители: если они в активном состоянии, то внимания заслуживают уже оба реле: регулятор и зарядник. Если и они в порядке, то уже неисправности надо искать в самом генерирующем устройстве.

Прежде чем приступить к замене реле, рекомендуется тщательно проверять функционирование регулятора. Автомобиль запускается, обороты придерживаются в пределах 2500-3000 об/мин. После этого нужно отключить все потребители тока, кроме зажигания. Затем надо измерить напряжение на выводах АКБ.

Зарядка может пропадать в следующих случаях:

1. Если изношены генераторные щётки.
2. При неисправностях генерирующего устройства.
3. Если неисправно реле зарядки.
4. При выходе из строя выпрямительного блока (диодный мост).

Таким образом, инсталляция выносного реле-регулятора взамен встроенного принесёт много пользы. Дело в том, что современные зарядные системы обладают куда большей мощностью. Тем самым, современные ЗУ и намного сложнее, чем системы старого образца.

Устройство генератора Ваз 2106

Генератор автомобиля Ваз 2106 состоит: 1 – поджимная втулка; 2 – втулка; 3 – буферная втулка; 4 – задняя крышка; 5 – винт крепления выпрямительного блока; 6 – выпрямительный блок; 7 – вентиль (диод); 8 – задний подшипник; 9 – контактные кольца; 10 – вал ротора; 11 – щетки; 12 – вывод «30»; 13 – щеткодержатель; 14 – вывод «67»; 15 – штекер нулевого провода; 16 – шпилька крепления генератора; 17 – крыльчатка вентилятора; 18 – шкив; 19 – пластины; 20 – кольцо; 21 – передний подшипник; 22 – обмотка ротора; 23 – ротор; 24 – обмотка статора; 25 – статор; 26 – передняя крышка.

Схема подключения генератора Ваз 2106

Схема зарядки Ваз 2106: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализатора

Ваз 2106 неисправность генератора и методы их устранения

Итак, регулятор напряжения. Глядя на название этого устройства достаточно сложно догадаться о его предназначении. Поэтому поясню… Регулятор напряжения, как ни странно, регулирует напряжение. Напряжение в бортовой сети автомобиля. Напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть. Естественно, напряжение аккумуляторной батареи этому регулятору неподвластно.
Я понимаю, что подобные заявления могут показаться кому-то смешными, но, поверьте, лучше исключить двойную трактовку сразу.
Если кому-то невмоготу прочитать всю статью, то в конце есть траблшутинг и небольшой ФАК для совсем ленивых .

Начнем издалека.
Электросеть автомобиля содержит два на первый взгляд независимых источника энергии – аккумулятор и генератор. Независимыми они только кажутся. В реальности, друг без друга они будут чувствовать себя весьма одинокими и брошенными, что может загнать обоих в глубокую депрессию. Так уж повелось, что на большинстве легковых автомобилей применяются генераторы, которые не могут начать работать без первоначального толчка со стороны аккумулятора. Потом, в процессе работы они самостоятельны, но в самом начале им нужна помощь. Ну, а без генератора аккумулятору придется несладко, ведь разнообразные потребители в автомобиле высосут его максимум за пару часов. Если второе утверждение не вызывает сомнений и ясно более менее всем, то первое (про то, что генератор не может жить без аккумулятора) достаточно многие не помнят либо не знают.
Правда, утверждение касается только современных генераторов переменного тока. Родной для 21-й Волги генератор постоянного тока способен запуститься (и запускается) самостоятельно. Но только тогда, когда он относительно недавно (ну, хотя бы пару лет назад) работал. Запускается он за счет остаточного магнетизма, оставшегося в нем с момента последней работы. Если генератор не работал лет десять, то магнетизма может и не остаться, тогда придется танцевать с бубном, чтобы заставить его работать. Так что не мучайте автомобиль толканием по гаражному кооперативу без аккумулятора, если у вас стоит генератор переменного тока – все равно не запустится. А вот с родным постоянником может и запуститься. Если удастся растолкать машину до такой скорости…

Так вот, что же собой представляет такая электрическая машина, как генератор. (Сейчас речь пойдет именно об автомобильных генераторах, и именно о генераторах переменного и постоянного тока. Я не буду рассказывать о генераторах с постоянными магнитами.) А представляет она две группы обмоток – статорная и роторная. Статорная намотана на корпусе генератора, а роторная – на якоре (центральном валу, на которой насажен шкив).

Когда-то давно, в школе нам всем рассказывали про проводники, движущиеся в магнитном поле. Если кратко, то при этом процессе в проводнике будет возникать напряжение. Вернее, ЭДС, но не будем вдаваться в подробности. Причем, двигаться может как сам проводник относительно магнитного поля, так и магнитное поле относительно проводника. Важен только сам факт взаимного перемещения. Напряжение, которое образовывается в проводнике, зависит от двух факторов – силы магнитного поля и скорости движения.

Все просто… Казалось бы. Но где в нашем генераторе магнитное поле? Проводник – вот он, а магниты где? Ведь мы условились, что у нас генератор без магнитов. А вот один из проводников и является магнитом! Только электромагнитом, но это абсолютно не важно. В зависимости от типа генератора электромагнитом является либо статор (генераторы постоянного тока), либо ротор (генераторы переменно тока). При этом, энергия, необходимая для формирования магнитного поля, в разы меньшая, чем энергия, которую способен отдать генератор потребителям (обычно их соотношение приблизительно 1 к 20). На этом принципе и построены все автомобильные генераторы – мы ценой малой мощности создаем магнитное поле, а в результате получаем большую мощность, которую можем расходовать по своему усмотрению. Именно поэтому в самом начале необходимо подать на генератор напряжение извне (либо не надо, если у вас генератор постоянного тока и не иссяк остаточный магнетизм), после чего он будет поддерживать себя самостоятельно. Напряжение на выходе генератора зависит (упрощенно) от двух факторов – частоты вращения и магнитной силы, создаваемой электромагнитом. В генераторной терминологии этот электромагнит называют обмоткой возбуждения.
С точки зрения физики, как бы, и не важно где у нас электромагнит, а с точки зрения практической реализации… А сточки зрения практики – не совсем. Дело в том, «рабочий» ток у нас снимается с обмотки, «противоположной» обмотке возбуждения. Т.е. в генераторах постоянного тока «рабочий» ток снимается с ротора, а в переменниках – со статора. Все бы ничего, но на ротор что-то подать либо снять с него возможно только с помощью щеток (по крайней мере, мы пока так будем думать). Большие токи с помощью щеток снять весьма проблематично – они начинают подгорать, искрить, изнашиваются. Именно поэтому давно отказались от генераторов постоянного тока и перешли на переменники – им на ротор через щетки необходимо подать лишь ток для возбуждения, который исчисляется единицами ампер, а не десятками или сотнями, которые снимаются с генератора в результате.
В чем еще разница в генераторах постоянного и переменного тока? В названии. Исходя из него, один генерирует переменный ток, а второй постоянный. Запомните, это НЕ ЗНАЧИТ, что ток первого можно изменять, а ток второго нельзя . Разница в ФОРМЕ генерируемого тока. На пальцах:
У генераторов постоянного тока обмотка возбуждения стоит на месте, точно так же, как и щетки. Их взаимное положение всегда одинаковое, а значит с одной стороны всегда плюс, а с другой всегда минус.
У генератора переменного тока все хуже. У него обмотка возбуждения все время вращается (напомню, она на роторе), в результате плюс и минус на выходе генератора все время меняются местами. Т.е., там вообще нет понятия плюс и минус – плюс то там, то здесь. Как Фигаро…
Отсюда и основное ограничение, которое долгое время не позволяло использовать генераторы переменного тока в автомобилях – поверьте, аккумулятор не сильно обрадуется, если к нему подключат генератор, плюс и минус которого постоянно будет меняться местами. Чтобы успокоить генератор, дабы он не нервировал аккумулятор и других потребителей, применяют диоды. Диод – это клапан для электричества. Он «пропускает» плюс, а минус блокирует. В итоге на выходе генератора получается не «+ - + -», а «+ 0 + 0». Для того чтобы убрать этот самый ноль в промежутках между плюсами используют хитрое включение нескольких диодов – диодный мостик, а так же несколько выходных (статорных) обмоток, смещенных друг относительно друга. В итоге имеем череду плюсов, которые еще и накладываются друг на друга, а такое положение дел аккумулятор абсолютно не нервирует. Этот процесс называется выпрямлением переменного тока (а диодный мостик называют выпрямителем). Так вот пока полупроводниковая техника не развилась до достаточного уровня, выпрямлять было некому (механические выпрямители не в счет, они еще хуже подгорающих щеток). Потому и мучались с генераторами постоянного тока.

Теперь вернемся к управлению этими электрическими машинами. Управляются они одинаково – током в обмотке возбуждения. Почему ими вообще нужно управлять? Я выше писал, что выходное напряжение генератора зависит от частоты вращения ротора и тока через обмотку возбуждения. Так как частота вращения все время меняется (двигатель-то работает), приходится подстраивать ток в обмотке возбуждения. Этим и занимается регулятор напряжения. Если подключить обмотку возбуждения непосредственно к выходу генератора (без регулятора напряжения), то генератор войдет в состояние самовозбуждения. Тогда выходное напряжение будет зависеть только от частоты вращения генератора. Чем выше обороты, тем выше выходное напряжение. Генератор переменного тока в таком режиме способен выдавать более 20 вольт в бортовую сеть при максимальных оборотах двигателя. Естественно, ни к чему хорошему это не приведет. Но, когда обороты двигателя близки к холостым, то выходное напряжение не будет сильно выходить за пределы допустимого. Поэтому таким способом иногда проверяют работоспособность генератора, но делать это надо с умом. Но об этом позже.

Если говорить о генераторах переменного тока, то регуляторы напряжения бывают выносными (отдельная коробочка), и встроенными в генератор. Выносные делятся на те, которые стоят в разрыв плюсового отвода обмотки возбуждения, и те, которые стоят в разрыв минусового отвода обмотки возбуждения. Обращаю внимание еще раз – регулятор напряжения работает только с обмоткой возбуждения, а не с основной обмоткой. Если копать глубже, то регуляторы, встроенные в генератор тоже управляют либо плюсом, либо минусом но так глубоко копать не обязательно. Достаточно знать, что они адаптированы под конкретный генератор, и по-другому их поставить просто не получится. Имейте в виду, что типы регуляторов («плюсовой» и «минусовый», а не внешний/встроенный) без доработок не взаимозаменяемые, но внутри типов можно попробовать поменять. Не гарантировано, что регулятор будет работать наилучшим образом, так как, все-таки, пара генератор-регулятор рассчитывается, но как-то работать будет. Если регулятор правильного типа, то степень совместимости с генератором определяется экспериментальным путем. В основном, все работает нормально.

Чем отличается управление по плюсу от управления по минусу?
Кардинально – ничем. А так схемотехникой регулятора и тем, куда подключены щетки генератора. Если регулятор стоит в разрыв плюсового провода, то одна щетка генератора подключается к нему, а вторая на «массу». По такому принципу работают очень многие генераторы, в том числе и жигулевские. Менее распространенным (для выносных регуляторов) является регулирование в разрыв минуса. В этом случае одна щетка подключается к плюсу, а вторая к регулятору. По такому принципу работают генераторы ГАЗ-24, некоторых Газелей и, может быть, еще чего-то. Принцип менее удобен тем, что к генератору приходится тянуть на один провод больше. Так как регуляторы это активные устройства, то к каждому типу регуляторов должен быть подведено собственное питание и масса. В случае регуляторов, которые ставятся в разрыв плюса, плюс к ним уже подведен. В случае регуляторов, стоящих в разрыв минуса, плюс необходимо подвести отдельно. В обоих случаях, точно так же, как и в случае встроенного регулятора, плюс подводится после замка зажигания, потому что возбуждаться генератор должен только тогда, когда работает двигатель. Массой для регулятора обычно служит собственный металлический корпус. ВАЖНО обеспечить надежный электрический контакт корпуса регулятора с массой автомобиля. В противном случае качественного регулирования нечего и ждать – у вас в бортовой сети может получиться и 15 вольт, и 18, и все 20… Хотя, все исправно, просто, контакт плохой.
«Минусовой» регулятор можно заменить на «плюсовой» достаточно легко. Для этого щетку, которая шла на плюс, подключить к массе. Ну, и заменить сам регулятор. Все… Этого достаточно. Наоборот перейти сложнее, так как, в основном, у генераторов, которые управлялись плюсом, вторая щетка жестко связана с массой, и придется полностью менять щеточный узел на подходящий.

Если же вспомнить о родном генераторе постоянного тока, то тут не все так просто. Им управляет гордая коробка под названием «реле регулятор».

Физически, она выполняет три функции: регулирует напряжение на выходе генератора, ограничивает ток, снимаемый с генератора, и не пускает ток из аккумулятора в генератор при выключенном двигателе. Для генераторов переменного тока ограничивать максимальный ток и не допускать обратного тока не надо – это функция заложена в саму конструкцию генератора. А вот для постоянников надо.
Регулятор напряжения работает тоже немного по иному принципу. Вернее, принцип тот же – регулирование тока в обмотке возбуждения, но ток берется с другого места. Он берется не с аккумулятора, а генератор сам для себя его вырабатывает. Вырабатывает с помощью остаточного магнетизма. Остаточный магнетизм – это та магнитная сила, которая остается в железе генератора даже после снятия возбуждения. Если просто, то можно сравнить с железкой, магнитом и скрепками. Если железка долго лежала на магните, то она некоторое время сама может магнитить скрепки. Потом перестает… Так же и с генераторами. Пока генератор еще магнитит, то он в состоянии запустить сам себя. Если вы завели двигатель, после лет эдак 10 простоя и зарядка не появилась – не переживайте. При запущенном и набравшем среднее обороты двигателе, попробуйте проводком объединить клеммы «Б» и «Ш» регулятора (Объединить это не значит закрутить под винт. Это значит просто коснуться). На обмотке возбуждения появится напряжение с аккумулятора, генератор намагнитится и процесс пойдет лавинообразно. За пару мгновений генератор выйдет на нормальный режим работы. Проводок после этого, естественно, следует убрать. Более того, убирать проводок следует до того, как вы заглушите двигатель.
К сожалению, современной замены для реле-регулятора нет.

Как работают регуляторы напряжения?
Все они работают приблизительно по одному принципу. Как регуляторы для переменников, так и регуляторы для постоянников. Все они смотрят напряжение, которое выдает генератор, и сравнивают его с эталонным. И, согласно результатам сравнения, изменяют ток в обмотке возбуждения генератора.
При этом все регуляторы, которые я видел, регулируют ток дискретно. Что такое дискретно? Импульсно, если хотите… Вибрационно, в конце концов. Смысл в том, что они не могут «включить половину тока». Они либо включают обмотку возбуждения в сеть, либо выключают ее из сети. Точно так же, как мы не можем включить, к примеру, фары наполовину. Либо включены, либо выключены. Так как же они могут работать?
Дело в том, что генератор реагирует на включение и включение регулятора не моментально. Ему надо, как бы, раскачаться, понять, что им начали управлять. Этим и пользуется регулятор. Он не поддерживает точное значение напряжения, он имеет некоторый «коридор» напряжения, в котором он работает. Регулятор включает обмотку возбуждения, и напряжение на выходе генератора начинает возрастать. Когда оно достигнет верхней границы коридора, регулятор выключит обмотку. Напряжение начнет спадать. Когда оно упадет до нижней границы коридора, то регулятор снова включит обмотку возбуждения. И так происходит на протяжении всего времени работы генератора… Чем больше нагрузка на генератор, тем большее время обмотка возбуждения включена. И наоборот, чем больше обороты якоря генератора, тем меньшее время будет включена обмотка. На картинке n2 (число оборотов якоря) больше n1.

Коридор достаточно небольшой – обычно в пределах десятых вольта, так что бортовое оборудование такого колебания напряжения попросту не замечает. Тем более, такие включения/выключения происходят с очень большой частотой – от десятков включений в секунду до тысяч.
В современных регуляторах таким действием занимается транзисторная схема. В родном для 21-й Волге реле-регуляторе – специально обученное реле. Но принцип един для всех. Единственное, чем отличается реле-регулятор – из-за того, что реле не в состоянии очень часто переключать контакты, то обмотка возбуждения отключается не полностью, а в цепь ее питания вводится дополнительное сопротивление. Из-за этого пила на картинке получается более растянутая во времени.
Важное замечание – ВСЕ регуляторы напряжения меряют напряжение не где-то там, а в месте их подключения. В случае выносных регуляторов напряжения, он будет поддерживаться напряжение в той точке электросети, к которой вы подключили питающий провод. Если вы его подключили к клемме катушки зажигания, то гарантированно только в этой точке будет нужное напряжение. Про остальные точки бортовой сети регулятор просто не знает. Это же утверждение справедливо для «шоколадок» Я112 (о них буде рассказано ниже). А вот импортные регуляторы, встроенные в генератор, а так же родной для 21-й Волги РР-24 контролируют напряжение именно на выходе генератора.
Впрочем, если у вас сильно различаются напряжение на выходе генератора и напряжение, к примеру, на аккумуляторе или фарах, то считается, что проводка автомобиля неисправна. И генератор с регулятором напряжения тут, как бы, и не при чем.
Некоторые регуляторы напряжения имеют переключатель «Зима-Лето» (либо два входных разъема с аналогичными надписями). Это, всего лишь, две настройки поддерживаемого в бортовой сети напряжения. Из-за того, что зимой холодный аккумулятор заряжается намного хуже, то напряжение настройки регулятора поднимают до 15 вольт. Летом же, такое напряжение не нужно и даже вредно, поэтому и создан данный переключатель.
Следует отметить, что данный переключатель присутствует, в основном, на относительно старых регуляторах. Новые регуляторы достаточно часто обладают встроенной термокомпенсацией, и автоматически поднимают поддерживаемое напряжение при низкой температуре.

Как подключать генератор переменного тока в бортовую сеть?
Сначала надо обеспечить надежный контакт корпуса генератора с массой автомобиля. Для этого проверить наличие и состояние «косички» от двигателя к кузову автомобиля.
Потом толстым проводом (4 и более мм 2) соедините выходную плюсовую клемму генератора с проводом, который шел на клемму «Б» оригинального реле-регулятора. Можете и само реле-регулятор не снимать, а просто использовать его клемму «Б» для коммутации проводов, чтобы скруток не плодить. Только отключите оставшиеся две клеммы… Если, все же, решили делать скрутку, то обязательно пропаяйте ее, иначе через пару лет скрутка окислится, и будет греться. А вы будете гадать, почему плохо светят фары. Далее, заводской провод от клеммы «Б» идет на клемму амперметра (этого уже сделано с завода, я просто объясняю куда дальше идет провод). Если вы установили генератор на 60 и более ампер, то желательно взамен заводского протянуть новый провод сечением 6 и более мм 2 . Вторая клемма амперметра с завода должна быть подключена к аккумулятору через болт на стартере. Генератор и аккумулятор в автомобиле, по сути, тяни-толкаи. Как только один из них оказывается «слабее» второго, то второй начинает пихать ток в сторону первого. Так вот амперметр, как раз, и показывает кто кого толкает в данный момент. Весьма полезный прибор, кстати… Не рекомендую его выбрасывать.
В принципе, все… Силовые цепи подключены. Как подключить обмотку возбуждения смотрим ниже.

Как подключить выносной регулятор напряжения?
Для ответа на этот вопрос надо знать, куда должен ставиться этот регулятор – в разрыв минуса или плюса. Для приблизительной оценки можно составить следующий список:

Регулятор напряжения «от старой газели». Он же от 2410, некоторых 3110, ГАЗ-53, ГАЗ-54 и РАФиков. Номер 13.3702-01. Бывает как в металлическом корпусе, так и пластиковом. Бывает с двумя разъемами зима-лето (131.3702-01).

Работает этот регулятор совместно с генератором, оснащенным вот таким щеточным узлом:

Обратите внимание – у щеточного узла ДВА контакта. Две щетки, и два контакта. Со щеточным узлом с одним контактом НЕ СОВМЕСТИМ .
Этот регулятор ставится в разрыв МИНУСА . У него две клеммы – «Ш» и «+». Клеммы почти всегда подписаны, но обычно «+» ближе к креплению, а «Ш» ближе к передней кромке регулятора. Подключение на картинке.

Выключатель 5 это замок зажигания. Проще всего и ближе всего плюс забрать с катушки зажигания, с клеммы Б-ВК. Отсюда тянем проводок на клемму «+» регулятора, и отсюда же тянем провод к одной из клемм щеточного узла. К любой – в этом случае не надо. Оставшуюся свободную клемму щеточного узла подключаем к клемме «Ш» регулятора. Регулятор привинчиваем к массе автомобиля, обеспечив надежный электрический контакт оной металлической подложкой регулятора.
Все, генератор готов к работе.

Регулятор напряжения «жигулевский». Номер 121.3702. Бывают черные, бывают белые с дополнительной лампочкой наличия зарядки, бывают двойные (два регулятора в одном корпусе,если сгорел один, можно переключиться на другой).

Работает, в основном вот с таким одноконтактным щеточным узлом.

Обратите внимание, что щеточный узел по креплению точно такой же, как и двухконтактный, но одна из щеток жестко привязана к корпусу генератора через болт крепления. Но если у вас двухконтактный щеточный узел, то, регулятор будет работать и с ним, если одну из щеток подключить к массе. Так что, в этом плане, данный регулятор всеяден.
Регулятор ставится в разрыв ПЛЮСА . Имеет клеммы «15», «67», а подложка иногда подписана «31», так как тоже является клеммой. Клемма «15» это плюс. Его забираем, как и в предыдущем случае, с клеммы «Б-ВК» катушки зажигания. Клемму «67» соединяем с клеммой щеточного узла (единственной, либо не подключенной к массе). Так же, как и в предыдущем случае обеспечиваем надежный контакт подложки регулятора с массой автомобиля.

Как видите, в этом случае к щеточному узлу идет лишь один провод, а не два.
По такому же принципу работают регуляторы напряжения от ГАЗ-24 (РР-350), правда, имеют размеры, соизмеримые с размерами самого генератора.

Как подключить встроенный регулятор напряжения?
Пример встроенного регулятора напряжения – так называемые «шоколадки». Применяются на генераторах от Газелей, УАЗов и Волг… Москвичи еще с такими ездили… Шоколадка выглядит вот так:

Это Я112А1, но бывают Я112 с индексом «Б» вместо «А». Они условно совместимы между собой – у Я112Б задействованы все контакты и придется немного переделать щеткодержатель. Так что лучше покупать тот регулятор, который стоял в держателе до замены – меньше лишней работы.
Шоколадка устанавливается в специализированный щеткодержатель. Его характерной чертой является крестик сверху:

Для замены регулятора надо открутить два винта крепления самого щеткодержателя, перевернуть его, открутить два стягивающих его винта, и снять верхнюю крышку. Тогда представится возможным заменить саму шоколадку.
Как видим, щеткодержатель имеет одну клемму. Эту клемму необходимо соединить с клеммой «ВК-Б» катушки зажигания, и тогда генератор заработает.
Пожалуйста, не пытаетесь к этому щеточному узлу подключить внешний регулятор напряжения – ничего хорошего из этого не выйдет . Помните – увидели крестик, значит регулятор внутри.

Второй пример встроенного регулятора – регуляторы от современных ВАЗов. Например, Я212А11.

Он является одним целым с щеточным узлом, в отличии от рассмотренного выше Я112. Но, точно так же имеет одну клемму, которая подключается к плюсу после замка зажигания. По такому же принципу построены и импортные регуляторы – они все одно целое с щетками, и подключается после замка зажигания.

После того, как генератор и регулятор напряжение подключен, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ, поддерживаемое генератором в бортовой сети, НА РАЗНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. Вольтметром. Исправным вольтметром! Обязательно на разных режимах. Не игнорируйте это требование. Еще раз – на разных режимах (на холостых, при средних оборотах, и при больших оборотах двигателя). Я акцентирую на этом внимание потому, что при неисправном регуляторе напряжения (либо при неверном его подключении) на холостых оборотах двигателя генератор может выдавать вполне вменяемые напряжения, но на высоких оборотах напряжение улетит в 15-18 вольт, и более.

Пару слов о генераторах переменного тока с самовозбуждением.
Может случиться такая ситуация, что вам захочется поставить генератор от какого-то Форда, Опеля или, к примеру, от современных ВАЗов. Я не буду рассматривать вопрос о том, как его прикрутить к двигателю – это уже ваши проблемы. Но как его подключить я расскажу.
Силовой вывод у импортных генераторов обозначается «B+». Либо просто «B». Это аналог плюсовой клеммы на наших генераторах, и ее подключаем в бортовую сеть (к амперметру).
Я не видел импортных генераторов с выносным регулятором напряжения. В основном, регулятор совмещен со щеточным узлом и прикручен к задней крышке генератора. Из регулятора выходит только один провод, и он обозначается как «D+». Либо просто «D». Этот вывод, как и в случае нашей «шоколадки», подключаем после замка зажигания. К примеру, к все той же катушке зажигания, на клемму «Б-ВК».
Так же, у некоторых генераторов может присутствовать вывод W. Это выход для тахометра у дизельных автомобилей. Игнорируйте его.
Вроде бы все… Можете заводить автомобиль. Завели, порадовались прекрасной работе генератора, поворачиваем ключ зажигания с целью заглушить автомобиль, и… И ничего. Автомобиль нагло игнорирует ваше желание, и продолжает работать дальше. Как вы ключ не крутили – все равно работает.
Не пугайтесь, все нормально! Так и должно быть. Способов заглушить такой автомобиль два – задавить его, включив передачу, нажав на тормоз и плавно отпустив сцепление, либо снять проводок возбуждения с генератора. Как только вы снимете проводок (при выключенном замке), автомобиль тут же заглохнет. Так что же случилось?
Дело в том, что современным генераторам для работы требуется только изначальный толчок, совсем чуть-чуть тока от аккумулятора. Как только генератор наберет необходимые обороты, он становится абсолютно автономным, и ему проводок возбуждения становится ненужным. Более того, он становится настолько самостоятельным, что через этот проводок начинает питать систему зажигания автомобиля. Сам. Без нашего замка зажигания. Именно поэтому, автомобиль не глохнет – генератор поддерживает его работу.
Как объяснить генератору кто, в конце концов, главный? Очень просто. В разрыв провода возбуждения включаете лампочку от приборки. Все! Теперь вы имеете индикатор наличия зарядки. Пока генератор не запустился, лампочка горит. Как только запустился – лампочка гаснет. А ток, который пролезет сквозь лампочку не в состоянии обеспечить работу системы зажигания. Не хотите лампу? Ставьте диод, катодом (белой полоской) в сторону генератора. Либо сопротивление Ом на 50.

Траблшутинг (по переменникам)

1. Стрелка амперметра постоянно показывает разряд аккумулятора (нет зарядки).
Проверьте все провода, идущие к генератору и регулятору. Проверьте качество подключения к массе регулятора напряжения. Также, проверьте натяжение ремня. Проверьте наличие напряжения (при включенном зажигании) в том месте, откуда взят плюс на регулятор. Если все, перечисленное выше, в норме, заведите двигатель, и проверьте регулятор напряжения. Для этого:
Если на щеточном узле вашего генератора одна клемма (либо если две, но вторая явно подключена к массе), отключите ее от регулятора и подключите к плюсу через лампу от заднего хода (21 Вт). Плюс можно взять на соседней клемме регулятора. Лампа должна загореться неполным накалом. При этом напряжение в бортовой сети должно подняться.

Если на щеточном узле вашего генератора две клеммы, то выберите из них ту, которая не подключена к плюсу. Т.е. ту, которая подключена к клемме «Ш» регулятора напряжения. Отключите ее от регулятора, и через лампу от заднего хода (21 Вт) подключите ее к массе. Лампа должна загореться неполным накалом. При этом напряжение в бортовой сети должно подняться.
- Если не поднялось, то, контролируя напряжение в бортовой сети вольтметром, наберите средние обороты двигателя. Немедленно прекратите набор оборотов, если напряжение поднялось больше 15-16 вольт.
- Если напряжение поднялось, то неисправен регулятор напряжения. Замените его.
- Если напряжение не поднялось даже на средних оборотах двигателя, то неисправен сам генератор. Либо сгорели/отпаялись обмотки, либо сгорел диодный мост. Для дальнейшей диагностики лучше обратитесь к специалисту.
- Если лампа все время светятся полным накалом, то у вас короткое замыкание в цепи возбуждения генератора. Попробуйте найти причину в щеточном узле. Если при осмотре щеток и колец на роторе ничего явного не обнаружено, обратитесь к специалисту либо замените генератор.
- Если лампа не светится вовсе, то у вас обрыв в цепи возбуждения. Это могут быть щетки, замасленные контактные кольца, либо обрыв обмотки возбуждения на роторе. Поступать так же, как и в предыдущем случае.

Если у вас встроенный регулятор класса Я112 (шоколадка), то диагностика более утруднена. Можно подключить единственный провод, который идет на клемму щеткодержателя, через лампу от заднего хода (21 Вт) к плюсу. Т.е., в разрыв этого провода поставить лампу.
- Если лампа загорелась неполным накалом, то, скорей всего, неисправны силовые цепи генератора. Например, диодный мост, либо обмотки.
- Если лампа не загорелась, то неисправен либо сам регулятор Я112, либо щеточный узел, либо контактные кольца, либо обмотка возбуждения. Для начала замените сам регулятор, заодно обследовав щетки и кольца. Если не помогло, лучше обратиться к специалисту либо заменить генератор.
Вообще, в случае с «шоколадкой» можете сразу ее заменить, попутно проверив щетки и контактные кольца. Благо стоит она сравнительно недорого. Это я к тому, что попробуйте ее заменить, даже если «лампа загорелась неполным накалом».

Проверьте все провода, идущие к генератору и регулятору. Проверьте качество подключения к массе регулятора напряжения. Проверьте напряжение, в бортовой сети вольтметром на разных оборотах двигателя. Если оно более 15 вольт, а, тем более, если оно увеличивается с ростом оборотов двигателя, то неисправен регулятор напряжения, либо он неверно подключен. Проверьте, правильно ли выбрана точка, от которой подключен реле-регулятор. Если плюс вы забрали не с клеммы "ВК-Б" катушки зажигания, а с клеммы "ВК", то регулятор не сможет адекватно оценивать текущее напряжение в бортовой сети. Если регулятор подключен правильно, то замените его.
Если напряжение в норме, то, возможно, неисправен аккумулятор либо электропроводка (электрооборудование) со стороны аккумулятора. Кроме проводов, это такие потребители как сигналы, прикуриватель и часы. Косвенным признаком неисправности проводки либо потребителей является сильное искрение при подключении клеммы аккумулятора.

3. Я не знаю, работает ли у меня генератор (амперметр отсутствует/неисправен/не подключен).
Самый лучший способ – проверьте напряжение в бортовой сети при заведенном двигателе. Если оно отличается от напряжения при остановленном двигателе (а в идеале лежит в диапазоне 13,8-14,5 В), то генератор работает.
Второй способ – при заведенном двигателе снимите любую клемму аккумулятора. Если двигатель не заглох, то генератор работает.

4. Генератор работает, но выдает пониженное напряжение (12-13 вольт).
Во-первых, на холостых оборотах двигателя это допустимо. Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя. Если напряжение не поднялось, то, скорей всего, неисправен регулятор напряжения. Проверьте его так же, как описано в проблеме 1.

5. Генератор работает исправно, но я хотел бы поднять напряжение на зиму.
Если у вас стоит регулятор без переключателя «зима-лето», и без встроенной термокомпенсации, то поддерживаемое напряжение можно поднять, подав плюс на регулятор не напрямую, а через достаточно мощный диод. Тогда напряжение в сети поднимется на 0,5-1 вольт (зависит от диода). Диод должен выдерживать токи более 5 ампер и напряжение более 30 вольт. Подключать его необходимо катодом (белой полоской) в сторону регулятора напряжения. Если один диод дает недостаточное поднятие напряжения, то можно подключить два диода один за другим (последовательно).
Помните, что напряжение более 15 вольт чревато сгоревшими лампочками и закипевшим аккумулятором.

Траблшутинг (по родному постояннику)

1. Стрелка амперметра постоянно показывает разряд аккумулятора (нет зарядки)
Проверьте все провода и клеммы. Если внешне все исправно, то заведите двигатель и наберите средние обороты. Контролируя напряжение в бортовой сети вольтметром, замкните все три клеммы реле-регулятора. Это удобно делать двумя отвертками, держа их носиками на средней клемме. Если напряжение не поднялось, то немедленно разомкните клеммы. Впрочем, разомкните клеммы, даже если напряжение поднялось…
- Если напряжение в процессе эксперимента не поднималось, то неисправен сам генератор. Либо сгорели обмотки, либо неисправны щетки. Обмотки можно проверить омметром, а щетки осмотреть визуально.
- Если напряжение в процессе эксперимента поднялось, то неисправен регулятор напряжения. Его можно заменить на аналогичный, но рабочий, либо попробовать настроить. Процедура настройки описана в инструкции по эксплуатации, и переписывать ее я не буду.

ВАЖНО! Все три клеммы генератора должны быть разомкнуты до того, как вы сбросите обороты двигателя до холостых, а, тем более, до того, как вы заглушите двигатель. В противном случае вы рискуете получить полностью сгоревший генератор либо оплавленную проводу.

2. Стрелка амперметра постоянно показывает заряд аккумулятора.
Если проводка и аккумулятор исправны, то, скорей всего, в бортовой сети поддерживается повышенное напряжение. Проверьте его вольтметром на средних оборотах двигателя. Если оно более 14,5-15 вольт, то регулятор необходимо настроить. Процедура настройки описана в инструкции.

Краткий ФАК по подключению перменника для ленивых.

В комплекте с генератором должен работать регулятор напряжения. Он может быть встроенным либо выносным. Всем регуляторам напряжения требуется подвести плюс после замка зажигания. Чтобы не тянуть провод аж в салон, данный плюс можно найти на клемме «ВК-Б» катушки зажигания.
Сперва подключаете силовой вывод генератора к клемме амперметра. Толстым проводом (4 и более мм 2).
Если у вас на щеточном узле генератора одна клемма, то в комплекте с ним должен работать регулятор напряжения класса 121.3702. Ему на клемму «15» подается плюс после замка зажигания, а клемма «67» соединяется с щеткой генератора.
Если у вас на щеточном узле генератора две клеммы, то в комплекте с ним должен работать регулятор напряжения класса 13.3702(-01). Ему на клемму «+» подается плюс после замка зажигания, а клемма «Ш» соединяется с любой из щеток генератора. Вторая щетка подключается к плюсу в том же месте, откуда взят плюс на регулятор.
Если у вас на месте щеточного узла «коробочка с крестиком», т.е., у вас встроенный регулятор «шоколадка», то просто подключите его единственную клемму к плюсу после замка зажигания.

Спасибо за прочтение. В особенности, если смогли прочитать полностью. Не забываем комментировать - мне важно ваше мнение. (IMG.

Хочу поделится некоторыми знаниями с начинающими тазоводами по поводу генераторов.
Прежде всего рассмотреть основной принцип его работы.
Ток для питания и зарядки возникает в статоре т.е. в окружной обмотке.
А ротор имеет свою обмотку на которую подается напряжение от аккумулятора так называемый контур возбуждения. Но для того чтоб при увеличении оборотов напряжение в системе не увеличивалось-ток подаваемый на контур возбуждения т.е. ротор проходит через реле регулятор который автоматически контролирует напряжение.
1 поколение 2101 2102 2103 2106 имело внешний реле рег. схема его в кратце сотояла с отдельным вынесенным реле регул.

второе поколение 2104 2105 2107 реле регулятор встроен в блок щеток. Ток для его питания так же шел от поворота замка зажигания.

третье поколение 2108 и т.д имеет схему аналогичную 2 поколения только ток для питания реле регулятора идет уже не от поворота ключа зажигания а от самого генератора.

следуя этим схемам приводится вывод что-бы вживить на 2106 генератор 2105 надо убрать внешний реле регул а провода 67 и 15 (оранж и серый) соединить между собой.
а при установке генератора 2108 2112 они вообще не нужны. Остается только поменять еще реле контроля заряда с 702 на 527.

А теперь о проблеме. У меня генератор 2105 китайской сборки. на нем стоят щетки с реле нового образца.

Как то в дороге его деятельности настал конец. Побежал в магазины и понял что его найти трудно точнее его вообще не было ни где.
Купил и поставил старого образца

но почему-то сразу же пошел перезаряд.
После обнаружил что у продавца есть паяльник который мне пригодился в дальнейшем.
По параметрам более подходило реле от 2108 но щетки не вставали и я решил перепаять его с щеток 2108 на щетки 2105 хотя-бы на время. После чего система работать стала адекватно. На клеймах акб 14.2 14.8 в.

Вроде и на время а уже пол года прошло, проблем не возникало.

Еще многие сталкивались с мерцанием света при заведенном двигателе - первая причина это плохие контакты в первую очередь надо пересмотреть минус от акб до двиг от двиг до кпп от кпп до кузова. Но самой частой причиной является плохой контакт в предохранителе цепи возбуждения гены на ваз 2106 он 10 й с лева на право. Еще можно проверить на потери в цепи при заведенном вольтметром прикинуть + на + АКБ а минус на 15 провода реле рег (оранж.) вольтметр покажет разницу в хор случ до 0,5 вольт выше значить потеря критич. надо пересматривать контакты всей цепи.

Так же об АКБ гены и акумы маркируются своей т.ск. мощностью - ампер в час.
Конечно-же на гене и акуме они должны быть одинаковыми. По личным наблюдениям пришел к выводу что не так страшно когда АКБ больше чем дает гена. как на оборот.

Есть еще пару способов проверить акб на износ 1 - очистить всю грязь вокруг клеим и вольтметром прижать не на клеймы а на пластик рядом с ними где-то в паре сантиметрах если вольты будут крупными примерно 10 в то у акб может возникать саморазряд.
Если АКБ закипает при работе двиг а на клеймах при заряде допуст. до 15.5 в то скорее всего рассыпалась одна из банок или того хуже несколько. Отключаем АКБ, замеряем (допустим 12в) оставляем до утра-замеряем (допустим 8 в.) это значит АКБ ХАНА.